Из какого дерева делают воблеры. Воблер своими руками – как сделать самодельные уловистые приманки


Воблер . Насколько он популярен у спиннингистов даже трудно себе представить. Бесхитростная с виду и даже похожая на игрушку рыболовная приманка. Но это только первое и обманчивое впечатление. Постепенно с опытом каждый спиннингист начинает понимать насколько разные все эти милионы моделей выпускаемые по всему миру и насколько требовательна эта приманка к качеству исполнения и проектированию. Со времён первого рапаловского воблера устройство приманки изменилось неузнаваемо: материал - от простого дерева до мягких пластиков, форма - от простейшей к многосоставной и до мелочей имитирующей живой объект, а техническое совершенствование давно превратило простую приманку в сложный рыболовный прибор.

Но как бы не усложняли свои брендовые модели производители и куда бы не завела их фантазия в проектировании, всё равно с любой самой «навороченой» фабричной моделью, по сей день может поспорить в уловистости, деревянный воблер ручного изготовления . И пусть прилавки магазинов завалены миллионами пластиковых моделей самой разной конструкции и формы – всё равно по сей день ценятся бальсовые «деревяшки» ручной сборки и делают умельцы их своими руками и ловят на них и получают удовольствие что от ловли, что от самого изготовления.

И вот для любителей помастерить, а в частности для тех кто в первый раз решился сделать воблер своими руками, я решил описать процесс рождения этой приманки – от проектирования заготовки, до последнего слоя лака. А изюминкой моего повествования будет доступность всех материалов – иначе говоря «воблер из того, что есть под рукой». И никаких сложных инструментов и приспособлений. Дёшево, просто и сердито. Буду всё писать о моём конкретном воблере, а вы подкорректируйте рекомендации по своим требованиям. Итак, начнём.


ПРОЕКТ . Так как моя основная цель - голавль, то требуется активно играющая приманка. Ориентируясь на известные модели, первым на ум приходит конечно L - minnow 44. А почему бы и нет? Тем более я давно искал воблер с такой же формой тела, только с бОльшим заглублением. Нет проблем – копируем форму L - minnow , а лопасть делаем глубоководной – длиной, с более горизонтальным положением и передней петлёй, вынесенной на лопатку. Расположение петли (расстояние от носа приманки) проектируем в зависимости от требуемого горизонта погружения - чем дальше петля, тем глубже пойдёт воблер. Достаём из запасников оригинал и переходим к поиску материала для заготовки.


МАТЕРИАЛ . Самый доступный и лёгкий в обработке – это несомненно дерево. Какое? Конечно вид дерева имеет немалую роль. Но поверьте что в нашем случае это не критично. Единственно что я вам порекомендую – сделать одинаковые воблеры из разных пород дерева. И в практике сравнить насколько влияет на все параметры этот фактор. Лично моё мнение, что упорные поиски какой-нибудь бальсы просто неоправданны – может быть она и крайне необходима в некоторых случаях, но мне таковой пока не представился. Итак идём на балкон в свой хозяйственный уголок, где хранятся на такой случай всевозможные обрезки древесины. Перебираю досочки и нахожу по срезу кусочек с самой ровной фактурой. Волокна идут максимально параллельно и вдоль среза – это гарантия, что при обработке дерево не сколется куда-то в ненужную сторону. Вот вам и материал для заготовки – это сосна.


ЗАГОТОВКА . Очерчиваем контур оригинального L - minnow 44, выпиливаем ножовкой и подравниваем ножом…


…дорабатываем напильником и доводим наждачной бумагой. Размеры и пропорции делаю у трёх заготовок немного разные с целью выявить в последствии лучший вариант.


Размечаем карандашом прорезь для лопасти, отверстия под нижнюю и заднюю петлю и углубления под глаза (если вы будете из ставить).


Шилом накалываем отверстия и рассверливаем тонким сверлом. Берём нержавеющую (зубопротезную) проволоку и скручиваем три петли. Две одинаковые – под тройники и одну длиннее – переднюю. Длина передней петли отмеряется в зависимости от расстояния её выноса на лопатку.


Далее ответственный момент – пропил под лопасть. Сто раз отмерь – один раз пропили. Рекомендую ориентироваться по готовому воблеру с нужным вам заглублением и примерно такими же пропорциями тела. Так же можете в первый раз оценить и расположение передней петли. Я же делаю три модели сразу, с разными параметрами лопатки и расположения петли – практика покажет какая конструкция самая удачная. Ширину пропила замеряем по толщине будущей лопасти и аккуратно и главное строго горизонтально выполняем с помощью ножовочного полотна по металлу или лобзика.


Далее идёт важнейшая деталь воблера – ЛОПАСТЬ . Её можно сделать и металлической и пластиковой. Так как у меня под рукой есть тонкое оргстекло, то делаю из него. Но на эксперимент делал лопасти и из упругого пластика, с целью получить возможность подгибать её на рыбалке тем самым меняя игру воблера. Очень интересные получались результаты. Полезно для познания воблера в целом. Так же можно сделать экспериментальный - с тонкой лопаткой из мягкого металла и так же подгибать её в течении ловли. И даже не так сложен в изготовлении, воблер со сменной лопастью, например по типу модели Sorcerer от Halco . А если есть желание экспериментировать, то можно сделать в дополнение ещё и изменяемую огрузку. Но это всё уже совсем другая история.


Итак, намечаем очертания лопасти и выпиливаем ножовкой по металлу. Обрабатываем надфилем и пропиливаем той же ножовкой прорезь под переднюю петлю.


Подгоняем длину передней петли и ширину пропила в лопасти под её толщину. Я же не стал делать скрутку по всей длине, а оставил переднюю часть нескрученной, дабы сделать максимально узким пропил с целью не ослаблять излишне лопатку. При минимальном зазоре петля хорошо фиксируется в пропиле и будучи впоследствии залитая эпоксидной смолой держится очень хорошо.


Подгоняем окончательно все отверстия под петли и прорезь под лопатку, собираем и любуемся почти готовым воблером.


Теперь вторая по значимости часть воблера – ОГРУЗКА . Хочу сразу отметить, что гораздо важнее не масса огрузки, а её месторасположение. Исходя из требуемых характеристик в плавающих свойствах, сначала подбираем вес. К сожалению никакой формулы его расчёта не существует и придётся подбирать массу методом пробы. Для этого сверлим в нижней части воблера отверстия как показано на фото. Можно сделать их по всей длине, насколько возможно близко друг к другу, а после регулировки просто заполнить ненужные отверстия пробками из того же дерева. Сама огрузка – это цилиндрики изготовленные из свинца. Можно скатать их из листового металла или выточить из массива.


Прежде чем приступать к пробам в ванной, обязательно надо пропитать заготовки олифой, иначе дерево впитает воду и все ваши эксперименты пойдут насмарку. Навешиваем тройники на заводных кольцах и пробуем разные варианты расположения и количества грузов в домашнем водоёме – ванной.


Если вас всё устраивает, то считайте что ваш воблер почти готов. Завершающей операцией будет работа с эпоксидной смолой. Садим на клей петли под тройники, свинцовые груза и лопасть с передней петлёй.


Осталась последняя стадия – ПОКРАСКА . Пропитка дерева олифой, которую мы провели ранее, является одним из этапов защиты воблера от воды. Следующим будет слой грунтовки, который конечно выполняет и свою малярную роль – подготовки к нанесению краски. Я использовал автомобильную грунтовку, которая осталась со времён ремонта своего первого «жигуля». Окунаем воблер в грунт, сушим и повторяем ещё раз.


Подравниваем шкуркой-«нулёвкой» поверхность и приступаем к художественной части. Если у вас есть задатки живописца, то проблем не возникает – раскрашиваем кистью как вашей душе угодно. Но если бог вам не даровал художественного таланта, то лучше воспользоваться аэрозолями или распылителем. Я давно крашу воблеры при помощи автоэмали в аэрозольных баллонах.


Задаём серебристый тон краской «Снежная королева» или «Никель», спинку опыляем чёрной, а низ воблера в моём случае золотистой или оранжевой. Это один из миллионов вариантов – пред вами неограниченное поле для фантазии.


Сушим и покрываем лаком. Наиболее стойкий и предназначенный именно для наших условий – это яхтовый лак. Но если такового нет, применяйте любой предназначенный для работы в жёстких условиях окружающей среды. В лак можете добавить блёстки или немного серебрянки для красоты. В завершении можете приклеить выпуклые глазки, которые легко позаимствовать у отживших свой век старых воблеров.


Ну вот и всё – ваш воблер готов к ловле. Насколько интереснее вам будет поймать рыбу на приманку в которую вложили частичку своей души, думаю не стоит и говорить. И вообще сам процесс изобретения своей неповторимой конструкции или модели, да и само изготовление воблера, очень увлекательно. Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Не так давно я сотворил воблер из совершенно необычного материала – пластилина. И поймал на него голавлей! Восторг мой при первой поклёвке просто не передать словами. Верьте в свои силы и вас ждёт успех. Дерзайте! Удачи в мастерской и на водоёме.

Читайте так же

Не секрет, что воблер наиболее эффективная приманка для ловли хищников: щуки, окуня, судака, сома, жереха, голавля. Вместе с тем воблеры стоят не дешево, и приобрести их может далеко не каждый рыболов. Поэтому мы и предлагаем читателям журнала способ изготовления воблеров в домашних условиях. Особенностью технологии является то, что она включает последние достижения ведущих фирм-производителей воблеров, а так же собственные разработки автора этой статьи. Это и система дальнего заброса с использованием магнита, и шумовые камеры, и прочная износостойкая лопатка, и определенная окраска, соответствующая глубине погружения приманки, и многое другое. Воблеры, которые были изготовлены по этой технологии, были опробованы и прекрасно себя зарекомендовали на Днепродзержинском водохранилище в районе сел Келеберда и Кишеньки.

Технология изготовления поверхностных и глубинных воблеров.

1. Начертить контур тела воблера на заготовке, из твердого пенопласта или легкого дерева (рис.1а).

2. При помощи ножовки по металлу и острого ножа придать заготовке нужную форму. После этого облагородить ее наждачной бумагой, сперва грубой, затем — тонкой (рис. 16).

3. В передней части тела сделать прорезь для лопатки, а в нижней -для каркаса (рис. 1в).

4. Сделать систему дальнего заброса и шумовые камеры.

a. При монтировании системы дальнего заброса нужно просверлить отверстие в задней части тела воблера до места крепления нижнего тройника. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм больше диаметра металлических шариков, которые в нем будут находиться (можно использовать шарики от подшипников). Вмонтировать магнит в виде тонкой пластинки на расстоянии S от конца полученного цилиндра (1,5 диаметра шарика). Из того же материала, что и тело воблера, изготовить цилиндрическую заглушку и закрыть отверстие камеры (рис. 2).

b. Для монтирования шумовых камер необходимо просверлить отверстия разных диаметров в горизонтальной плоскости перпендикулярно к продольной оси воблера. Наиболее удачным оказалось объединение трех шумовых камер с разными диаметрами: каждая камера производит звуки разной тональности. К каждой камере подобрать шарик, диаметр которого немного меньше, диаметра поперечного сечения цилиндра (камеры). Вырезать из текстолита круглые пластинки толщиной 1 мм, которые бы закрывали основания цилиндров шумовых камер, и выбрать под них места на теле воблера (рис. За).

c. Поместить шарики в камеру системы дальнего заброса и в шумовые камеры. Систему дальнего заброса закрыть заглушкой, а шумовые камеры
пластинками. Склеить все водостойким клеем.

5. Из пружинной нержавеющей проволоки диаметром 0,4-1,5 мм (в зависимости от размера воблера) сделать каркас (рис. 3б).

6. Сделать лопатку.

a. Для поверхностного воблера вырезать лопатку из стеклотекстолита толщиной 2 мм и вклеить ее в прорезь с помощью эпоксидной смолы (рис. 4а).

b. У глубинного воблера лопатка состоит из трех частей (стеклотекстолитовые пластин-ки толщиной 2 мм) (рис. 46). Две части служат для закрепления лопасти (третьей ее части) в теле воблера, и дают возможность создать лопатку такой формы, какая сообщит воблеру наиболее эффективные колебания при проводке. На лопасти сверлятся два отверстия. Во второй части лопатки делаются такие же отверстия и две канавки для проволоки. В первой части — одно отверстие и 2 канавки. Далее, через первую часть лопатки в единственное отверстие пропускается проволочный каркас. Потом он дважды сгибается и пропускается через первое отверстие во второй части лопатки и в отверстие в лопасти. Затем проволока пропускается во второе отверстие лопасти во второй части лопатки. Между первой и второй частями лопатки кончик проволоки загибают. Далее эта конструкция вставляется в тело воблера и склеивается с помощью эпоксидной смолы (рис. 5).

7. Откорректировать игру воблера с установленными тройниками в ванне с водой. В случае надобности произвести дополнительную огрузку.

8. После того, как воблер высохнет, его окрашивают нитрокрасками. Следует заметить, что в наших водоемах на глубине больше 10-15 м рыба различает только синие и фиолетовые цвета, поскольку другие составляющие спектра теряются в верхних слоях воды. Голубой и зеленый цвета рыба воспринимает до глубины 6-10 м, желтый, оранжевый и красный — до 4-5 м. Следовательно и окрашивать воблеры нужно в цвета, привычные для рыбы на определенной глубине. Далее воблер необходимо несколько раз покрыть водостойким лаком.

9. После полного высыхания лака произвести окончательную корректировку игры.

Воблеры, изготовленные по данной технологии, на рыбалке часто» оказывались более эффективными, чем приманки именитых производителей.

На фото 1 изображен воблер, рассчитанный на глубину 7 — 8 м. Длина тела 10 см. Отлично зарекомендовал себя при ловле крупных щук и судаков в пасмурную погоду.

На фото 2 изображен воблер, рассчитанный на глубину 6 — 7 м. Длина тела 9 см. Уловистая приманка для крупных щук даже в бесклевную погоду.

Мало кому из рыболовов в своей практике не приходилось ремонтировать или изготавливать приманки и элементы оснастки своими руками, поэтому навыками работы с инструментом и материалами обладает почти каждый рыболов. Тем более что увлечение изготовлением и совершенствованием приманок и снастей является таким же увлекательным занятием, как и сама рыбалка и способствует прогрессу в развитии любительского рыболовства. Многие рыболовы начинают мастерить не потому, что у них нет средств на приобретение тех или иных снастей, а просто из любопытства. К тому же не каждую приманку можно найти в магазине, а если это и удается, то цена на нее может быть непомерно велика. Так зачем же тратить время, на порой безрезультатные поиски, если можно попытаться сделать ее своими руками, притом, что себестоимость ее будет в десятки раз ниже.

Воблер своими руками за 10 часов

Изгототовлению воблеров посвящено множество статей в журналах и книгах, а в Интернете чуть ли не на каждом сайте в разделе самоделок есть хоть одна публикация на эту тему. Но все же я решил описать свою технологию изготовления воблера или любой другой приманки этого типа. Это не изготовление, какого то конкретного «уловистого» воблера, а просто цепочка шагов, ведущая к созданию Вашей и только Вашей уловистой приманки аналогов, которой нет.

И так шаг 1

Для начала нужно определиться, какую приманку Вы хотите изготовить, будет ли это подобие какой либо серийной модели или что-то свое, неповторимое. Ну, в первом случае ясно, что нужно иметь оригинал или хотя бы фото приманки с описанием ее характеристик. Во втором случае все проще, ничего не надо, кроме как определиться с размером, формой, цветом. Хотя нужно представить себе характер игры будущей приманки: скорость проводки, желаемую глубину погружения и амплитуду совершаемых ею колебаний.

В данном случае я не особо задумывался, какой воблер мне необходим, ибо цель другая, хотя зачем тратить время и свой труд зря, если можно попытаться сделать что-то нужное. Поэтому попытаюсь изготовить воблер с положительной плавучестью, среднего размера (10 см.) для проводки на минимальных скоростях, и при этом с максимальной (но не частой) амплитудой колебаний и глубиной погружения. Во как! (Осенняя щука любит такие)

Шаг 2

Выбор материала для изготовления.
Так как большинство воблеров имеет положительную плавучесть, выбираем или пенопласт или дерево. Древесина подойдет любая, хотя обрабатывается легче липа или осина, но недостаток этих пород - низкий удельный вес и твердость, а так же необходимость создания очень хорошей защиты от воды.
После попадания приманки в пасть щуки нарушается целостность лакокрасочного покрытия, что ведет к набуханию древесины и растрескиванию декоративной отделки воблера. Даже пропитка приманки перед покраской эпоксидной смолой не всегда выручает, и такие воблеры служат не более сезона.
Пенопласт обладает всеми преимуществами древесины и к тому же не гниет, не разбухает от воды, да и обрабатывается намного легче дерева. Правда это относится только к так называемому «плотному» желтому пенопласту. Использование пенопласта не избавляет от необходимости придания прочности верхнему слою приманки перед покраской. Поэтому каждый должен сам определиться в выборе материала в зависимости от поставленной цели.

Я выбрал пенопласт.

Шаг 3

Рисуем контур будущей приманки на заготовке.
Если изготавливаем клон, то предварительно строим контур по фотографии или оригиналу на картоне в масштабе 1 к 1 и переносим его на заготовку, которая должна быть несколько больших размеров, а если это «полет конструкторской мысли», то желательно сделать наброски на бумаге или даже вылепить модель из пластилина.

Я просто нарисовал от руки.

Шаг 4

Вырезаем заготовку по контуру.
Если для изготовления воблера используется пенопласт, то достаточно использовать канцелярский нож со сменными лезвиями.
При использовании древесины потребуется еще и лобзик. Обрабатывая заготовку необходимо следить за перпендикулярностью реза.

Должно получиться что-то подобное.

Шаг 5

Размечаем вид сверху.
Переворачиваем заготовку и рисуем центральную линию вдоль всего периметра. Наносим контуры вида сверху. С помощью ножа вырезаем по линии.

Используя наждачную бумагу с зерном 40-60 получили вот это.

Шаг 6

Создавая подобие серийным аналогам, возможно, придется изготовить несколько лекал копирующих контуры оригинала. В моем же случае это не нужно, и я обработал заготовку на свой вкус. При этом я использовал все тот же канцелярский нож и наждачку от 40-го до 100-го зерна.

Шаг 7

Придание прочности приманке
Так как пенопласт материал пористый и недостаточно твердый необходимо его обработать одним из следующих способов:

1. Пропитать поверхность эпоксидной смолой.

Для этого нужно приобрести «эпоксидку» с отвердителем в стеклянном пузырьке. Именно в стеклянном т.к. остальные (в пластике) до конца не высыхают и остаются резиновыми, даже если влить тройную норму отвердителя. (Проверено, видимо добавляют пластификатор)
Пропитывать нужно 2 раза с промежуточной зачисткой воблера наждачной бумагой. Для качественной пропитки нужно воткнуть в тело приманки 2 зубочистки (с головы и с хвоста) так что бы они располагались на одной оси. Далее необходимо развести смолу с отвердителем, которого нужно добавить с некоторым превышением нормы (в 1,5 раза). Это ускорит время сушки и придаст большую твердость пенопласту. Затем нужно с помощью палочки равномерно нанести смолу на заготовку и взявшись за концы зубочисток подержать над конфоркой газовой плиты с несильно включенным пламенем. Вращая воблер над пламенем нужно добиться равномерного растекания смолы. Время сушки в этом случае составит 15-20 мин. После высыхания зачистить наждачкой и повторить то же самое еще раз. Кстати если поставить разведенную для первой пропитки смолу в морозилку, ее хватит и на второй слой, только нужно будет подогреть перед нанесением.

2.Покрыть пенопласт автомобильной стеклонаполненной шпатлевкой.

Достоинство этого способа в том, что полиэфирные автомобильные шпатлевки сохнут очень быстро, легко обрабатываются и позволяют даже скорректировать форму приманки, недостаток - они не очень твердые.

3. Придать прочность воблеру с помощью стеклопластика.

На мой взгляд, это самый лучший способ, хотя и более трудоемкий. Для его применения потребуется эпоксидная смола с теми же свойствами что для пропитки и стеклоткань. Стеклоткань лучше использовать тонкую т.к. стеклопластик, изготовленный из сложенной в несколько слоев и пропитанной смолой тонкой стеклоткани, обладает большей прочностью, чем из толстой, но в один слой.

У меня оказалась только толстая.

Шаг 8

Оклеивание заготовки стеклотканью

Как видно на фотографии стеклоткань вырезана несколько большего размера и скроена по «косой» т.е. волокна расположены под углом. Делается это для того, что бы лучше повторить изгибы заготовки и не допустить складок. Если используется тонкая стеклоткань, то этого делать не надо. Перед использованием любой стеклоткани ее необходимо отжечь от парафина т.к. не отожженная не пропитается смолой. Отжечь можно, используя газовую плиту. (Немного подымит)
Вырезанную стеклоткань необходимо положить на тонкую п./э пленку (упаковочный стрейч) и нанести свежеприготовленную как для пропитки (1 часть смолы и 1,5 части отвердителя) смолу на стеклоткань и заготовку.

За тем сложив стеклоткань пополам придать форму заготовки и хорошо разгладить, выдавливая воздух.

Стык стеклоткани должен проходить по центру брюшка воблера.

Если в процессе разглаживания пленка порвалась, то можно добавить еще несколько слоев.

Теперь надо дать смоле загустеть. Ускорить процесс можно с помощью тепловентилятора.

Шаг 9

Используем бельевые прищепки

Для того, что бы стеклоткань плотно облегала тело воблера и не сползла в процессе сушки, используем бельевые прищепки.
Досушиваем смолу до конца, используя тепловентилятор.

Шаг 10

Обработка приманки

С помощью ножниц обрезать лишний стеклопластик по периметру и обработать напильником. Затем, используя надфили и наждачную бумагу с зерном 60-100 обработать всю приманку.

Шаг 11

Находим центр тяжести приманки

Для этого используем тонкую нить с завязанной на удавку петлей. Подвешиваем и, перемещая петлю, добиваемся горизонтального положения воблера. Найдя центр тяжести, отмечаем положение петли на спинке и брюшке приманки маркером. Далее проводим осевую линию от хвоста до носа.

Шаг 12

Делаем пропил вдоль брюшка приманки

С помощью ножовочного полотна по металлу делаем пропил от кончика носа до верхнего края хвоста приманки. В этот попил, в последующем, будет заложена проволока для крепления тройников и свинцовые пластинки для огрузки воблера.

Шаг 13
С помощью плоского надфиля расширяем пропил, в тех местах, где будут установлены грузики. Далее из нержавеющей проволоки сечением 0,5-0,8 мм., в зависимости от размеров приманки изготавливаем арматуру для крепления крючков, и из плоского кабельного свинца вырезаем ножницами грузики. Форма, размер и точное положение грузиков определяется опытным путем (в емкости с водой) и зависит от того, какого типа приманку необходимо получить. В моем случае воблер должен иметь положительную плавучесть, поэтому я огрузил его на 2/3 от его высоты.

Шаг 14
Вклеиваем арматуру и грузики
Перед вклеиванием арматуры и грузиков воблер необходимо хорошо просушить. В пропил наверняка попала вода после испытаний на плавучесть. Используя эпоксидную смолу, вклеиваем арматуру и грузики в тело воблера. Смолу лучше развести заранее, т.е. дать ей загустеть, а перед применением подогреть, до текучего состояния. Это необходимо для того, что бы избежать ее вытекания из пропила в процессе сушки. Кстати, на этом этапе можно вклеить и звуковую капсулу, если есть необходимость. Когда клей высохнет, зачищаем воблер от подтеков, если необходимо обрабатываем мелкой наждачкой и проводим испытание в воде.

Так плавает мой.

Таким образом, получили плавающую «болванку», которую еще предстоит превратить в воблер. Все последующие шаги в изготовлении играют решающее значение в том, что получится в итоге. На следующих этапах мной было совершено несколько ошибок, которые не стоит допускать, и я их обязательно отмечу.

Шаг 15
Делаем пропил для лопатки
Здесь я допустил промах, сделав пропил под слишком маленьким углом по отношению к осевой линии. Хотя это можно было исправить, вклеив кусочек пенопласта и пропилив заново, но я не стал этого делать, подумав, что в дальнейшем просто подогну лопатку.

Когда делал пропил, использовал надфили и следил за тем, чтобы ширина его не превышала толщины оргстекла, из которого будет сделана лопатка (у меня 3мм). Лопатка должна входить в паз достаточно туго.

Шаг 16
Изготовление лопатки
Вырезав из сложенной пополам картонки контур лопатки, перенес на оргстекло.

Пока пытался выпилить лобзиком стер весь контур нарисованный маркером. Тем более лобзиком выпилить вообще не реально. На пилку наплавляется и ее клинит. Поэтому поступил иначе. Из кусочка самоклейки тем же способом вырезал контур и наклеил на оргстекло, а затем обработал на шлифмашинке.

Шаг 17
Настройка лопатки
Вставив лопатку в пропил и привязав кусок лески к колечку, окунул воблер в прудике возле дома. При первой же проводке понял, что этот воблер неплохо нырнул, но не проявил даже малейших признаков колебаний!

Как оказалось, все дело было в петельке, к которой привязывается леска. По сути ее надо было делать на самой лопатке, а не на носу. Вышел из положения, подогнув лопатку и сделав дополнительную петельку.

Испытал еще раз, привязав леску к нижней петельке. Теперь воблер заиграл, так как я и хотел-с хорошей амплитудой и на маленькой скорости проводки. А на сколько он заглубляется, узнаю весной.

Шаг18
Вклеиваем лопатку
Просушив воблер, вклеиваем лопатку на эпоксидной смоле, предварительно просверлив пару отверстий и зачистив поверхность в местах склейки.

Шаг 19
Грунтуем примаку
Перед покраской приманку необходимо загрунтовать. Для этого я использовал автомобильную нитро грунтовку. Перед грунтованием заклеил лопатку самоклеящейся пленкой. (Малярный скотч то же подойдет). Грунтовал беличьей кисточкой.
Теперь все готово к покраске.

Покраска приманки

Прежде чем приступить к покраске приманки необходимо подготовить некоторые материалы и приспособления:

1. Краски. Я использую нитроцеллюлозные. Они доступны, быстро сохнут и не боятся влаги. Некоторые цвета, например полупрозрачный зеленый или синий, я делаю сам, используя нитро лак и пасту от шариковых ручек (только не гелиевых). Для отделки воблера под окуня мне потребовались следующие цвета: белый, оранжевый или красный флюр, желтый флюр (продается в рыболовных магазинах), серебристая или бронзовая, полупрозрачный зеленый. Вообще набор цветов красок неограничен и зависит от вашей фантазии, тем более что промежуточные оттенки можно получить, смешивая основные цвета.
2. Нитролак. Выбирая лак нужно обратить внимание на его прозрачность, чем он прозрачней, тем живей будут выглядеть покрытые им краски. (т.е. нужен бесцветный)
3. Растворитель для нитроэмалей (например, 646).
4. Тонкая беличья кисть.
5. Аэрограф (необязательно). Если нет аэрографа, можно воспользоваться красками в баллончиках или изготовить самодельный краскопульт из 2 стержней от шариковой ручки, для которого не нужен компрессор.

6. Сетчатая ткань. Необходима для рисования чешуи.

еперь, когда все подготовлено можно приступать к покраске.

Шаг 1. Подложка.
Подложка всегда выполняется белой нитро краской по грунту, методом погружения в 2-3 слоя. Для получения качественного глянцевого покрытия необходимо приманку быстро погрузить в краску и затем очень медленно, без рывков извлекать из емкости с краской. При этом краска будет равномерно стекать и подтеков не образуется. Окунать надо, взяв приманку сначала за колечко на хвосте (1 слой) потом за колечко на голове (2 слой), если необходимо покрыть еще, то опять за колечко на хвосте. Делается это для того, чтобы не нарушить балансировку воблера. Кстати количество слоев зависит от густоты краски, чем гуще краска, тем меньше слоев надо положить, но при этом подтеков не избежать. Лучше положить 2-3 слоя, используя жидкую краску, которая хорошо стекает и дает более равномерное покрытие. Между слоями необходимо выдерживать приманку в течение 1 часа для просушки. Окончательная просушка 24 часа.

Шаг 2. Красим грудку приманки.
Используя аэрограф и оранжевый флюр подпыляем грудку воблера.

Шаг 3. Красим бока и спинку приманки.

Для этого используем желтую флюоресцентную краску и аэрограф. При этом брюшко не красим (остается белым).

Шаг 4. Имитация чешуи.

Используя сетчатую ткань и прищепки серебристой краской, с помощью аэрографа или из баллончика подпыляем чешую. (К спинке краску надо уложить более плотно.) Чем плотнее сетчатая ткань прилегает к телу приманки тем, четче будет рисунок.

После подсыхания серебрянки снимаем сетчатую ткань.

Шаг 5. Наносим полосы.

С помощью изготовленного заранее шаблона наносим полоски на тело приманки. Для этого потребуется полупрозрачный темно-зеленый лак. Чем ближе шаблон прилегает к приманке, тем четче будет край полосок. При необходимости создания плавных контуров трафарет необходимо несколько удалить от тела воблера (около 1мм.). Так как используется полупрозрачный зеленый лак, необходимая интенсивность и плотность достигается количеством слоев. Наносится лак аэрографом.

Шаг 6. Красим спинку.

В большинстве случаев спинка у воблера должна бать темнее брюшка, поэтому, используя черную краску, поставив приманку спинкой вверх, наносим с помощью распылителя. У меня черной не оказалось, и я использовал ту же краску что и для полосок, только положил ее более плотно.

Шаг 7. Рисуем глазки.

Конечно, глаза можно просто нарисовать, используя кисть или стеклянную трубочку подходящего диаметра. Для этого потребуется черная и оранжевая краска. Мне же захотелось сделать глаза объемными, более выразительными, поэтому я пошел другим путем.
Для этого я, на цветном принтере, на самоклеящейся бумаге распечатал вот такую картинку. (Создать подобное можно в любом графическом редакторе.)

Затем пробойником необходимого диаметра (можно использовать заточенную гильзу от Калашникова или стальную трубку) высек подходящего размера глазки и наклеил их на малярный скотч. После этого залил каждый глазик эпоксидной смолой. Вообще то глаза лучше делать в то время, когда работаешь со смолой, все равно немного остается.

Когда глазки высохли, наклеил их на место. Ни каких клеев не использовал т.к. используемая бумага - самоклейка.

Получилось достаточно выразительно, хотя это нужно больше для меня, чем для ловимой рыбы, ей то все равно…

Шаг 8. Покрываем приманку лаком.

Соблюдая те же принципы, что и при изготовлении подложки покрываем приманку лаком, правда, слоев можно положить несколько больше.

Шаг 9. Зачистка и оснащение приманки.

По истечении времени необходимого для просушки приманки (желательно 48 часов) можно снять защитную пленку с лопатки, прочистить петельки и оснастить воблер тройниками и заводными кольцами.
Вот и все приманка готова.

Собираясь на рыбалку, следует уделить особое внимание снастям. От них напрямую зависит успех всего предприятия. Приобрести магазинные приманки порой дорого. Если есть желание и лишнее время, можно создать самодельные воблеры. Их выполняют из разных материалов. Сам процесс изготовления приманок очень увлекателен. Научившись делать воблеры, можно экспериментировать с их формой.

У каждой техники есть свои секреты. Перед началом работы следует изучить все детали процесса создания самодельных воблеров. Они будут не хуже покупных. После создания нескольких блесен рыбаку, возможно, удастся выполнить изделие даже эффективнее, чем представленные в продаже экземпляры известных производителей.

Материалы для тела приманки

Задаваясь вопросом, как сделать воблер самостоятельно, в первую очередь уделяют внимание материалу корпуса. Чаще всего в этих целях применяют дерево. Однако лучше не брать для создания воблера хвойные породы. Не подходят также тяжелые в обработке дуб, береза или бук. Лучше всего для подобной приманки подходит липа.

Некоторые рыбаки стали создавать воблеры из старых бальзовых поплавков. Также вполне пригодны для этих целей пенопласт, оргстекло или пластмасса. Даже обычная хозяйственная губка сгодится для самодельной приманки. Воблеры для троллинга на судака, щуку или другую хищную рыбу многие рыболовы делают именно из этого материала.

Для ловли щуки пенопласт лучше не использовать. Иначе воблер быстро испортится под зубами речной хищницы. Также следует учесть, что для обработки оргстекла и пластмассы понадобятся особые инструменты.

Материал лопасти

Особенностью воблера является его способность нырять на определенную глубину. Приманка создает шум, который замечают хищные рыбы. Поэтому лопасти следует уделить особое внимание.

Она может быть прозрачная. Для такой лопатки потребуется лист поликарбоната, пластика или оргстекла. Если прозрачная лопасть неприоритетна для новой приманки, применяют разные листовые металлы. Самодельные воблеры могут иметь лопатку из латуни, алюминия, меди или титана. Толщина листа для этого элемента должна составлять 1,5-3 мм.

Лакокрасочные материалы

Собираясь создать самодельные рыболовные снасти, следует продумать материалы для покрытия корпуса изделия. Это особенно важно для деревянных воблеров. Чтобы их корпус не разрушала вода, лак потребуется наносить в обязательном порядке.

Чтобы изготовить воблер своими руками, требуется подготовить эпоксидную смолу. Покрытие корпуса приманки выполняется при помощи нитролака. Желая создать разноцветные воблеры, применяют краски на его основе. Долговечнее считаются пентафталевые лаки (ПФ-283). Они смотрятся лучше. Существуют и краски на основе подобного лака.

Желая прогрунтовать корпус, следует применять алюминиевую крошку. Иногда ее смешивают с бронзой. Сухие материалы замешивают в соответствующем лаке.

Инструменты

Изучая вопрос, как сделать воблер, следует обратить внимание на подборку инструментов. Они обязательно найдутся в арсенале домашнего мастера. В первую очередь необходимо подготовить нож. Если его лезвие затупилось, следует хорошо его наточить. Иначе работать с любым материалом будет тяжело. Нож не должен быть большим. Проще придать воблеру форму коротким, но прочным лезвием.

Далее необходимо подготовить ножовку по металлу, напильники и надфили. Их профиль должен быть разным. Чтобы было удобно зажать проволоку, применяют плоскогубцы или круглогубцы. Для шлифования неровностей заготовки потребуется Ее подбирают в соответствии с типом материала корпуса. Для удобства работы заготовку потребуется держать в тисках. Это основные инструменты. Для окраски понадобятся кисточки разной величины.

Начало работы

Опытные рыбаки советуют начинать собственное производство приманок с выбора подходящей формы. Причем лучше копировать изделия известных брендов. Предпочтение следует отдать самым простым экземплярам.

Тело приманки может быть вытянутым (minnow) или коротким и пузатым (fat). В первом случае можно делать воблер из зубной щетки, а во втором - из бруска древесины. Правильнее будет производить небольшую партию (до 5 шт.) одинаковых приманок. Это сэкономит время и материалы.

Весь процесс делят на 4 этапа: изготовление всех элементов, обкатка, сборка и окрашивание. У каждого из них есть свои особенности. О них рассказывают опытные рыбаки.

Изготовление деталей и их сборка

Изготовление самодельных воблеров в домашних условиях начинается с замеров образца. Далее подбирают соответствующий брусок материала. Нанося очертания воблера, размер увеличивают на 1 мм для возможности обработки формы.

Ножом вырезают требуемую фигуру. Заготовку зажимают в тиски. На брюшке наживки делается надпил. Его выполняют, сверяясь с образцом. Далее форму обрабатывают так, чтобы надпил был по центру. Симметрия здесь очень важна.

При помощи наждака заготовку делают очень гладкой. В ее носовой части делается надпил под углом, как у образца. Далее из оргстекла или другого подходящего материала вырезается по шаблону лопатка. При помощи напильника рулю придается правильная форма. Лопасть должна встать в надпил плотно и симметрично. В соответствующих местах крепят проволоку.

Огрузка

Самодельные воблеры необходимо правильно утяжелить. Для этого применяют кусочек свинца требуемой толщины. В поперечный надпил вставляется огрузка. Это придаст плавучести изделию.

Если огрузка расположена на 4/5 тела, воблер будет стандартным. Он легко сможет плавать на поверхности и неглубоко нырять при движении. Можно также сделать тонущую приманку или даже суспендер.

При необходимости вес готового воблера корректируется тройниками или заводными кольцами. При этом готовое изделие должно ориентироваться в воде горизонтально.

Обкатка

Создавая на судака, щуку или окуня по образцу приманки известного производителя, вполне можно добиться идентичной игры снасти. Такого результата удастся достичь, если каждый элемент был выполнен строго в соответствии с формой оригинала.

Если были допущены небольшие ошибки, можно при обкатке немного откорректировать изделие. На игру воблера в воде влияет форма и наклон руля. Если лопасть широкая, приманка играет с большой амплитудой, но меньшей частотой. При большом уклоне лопатки воблер больше колеблется, но в воду погружается неглубоко.

Также следует откорректировать положение верхней петли. Она меньше влияет на игру снасти, но этот элемент не стоит оставлять без внимания. Колебания приманки должны быть стабильными. Если на большой скорости воблер отбрасывает в сторону, необходимо отогнуть петлю спереди в противоположную сторону.

Но руль при этом должен проходить по После обкатки все детали разбирают, просушивают и готовят к окончательной сборке.

Завершающий этап

На конечном этапе при помощи эпоксидной смолы склеивают все детали. В нее лучше добавить опилки (это предотвратит вытекание смеси). При сборке обязательно необходимо обращать внимание на симметричность.

Все щели, поры и неровности замазывают смолой. Петли и прочие элементы конструкции зачищаются напильником. Далее изделие грунтуется при помощи лака с алюминиевой крошкой.

После полного высыхания наносят краску, совместимую с лаком. Прорисовываются глаза воблера. Они должны быть белые или желтые с черным зрачком. Само же туловище приманки может быть любого цвета. Рыба в воде плохо различает окраску. Поэтому выбор оттенка зависит только от предпочтений мастера.

Некоторых рыбаков интересует, как избавиться от запаха лака самодельного воблера. Во-первых, следует отметить, что брать для подобных работ дешевый, некачественный лак нельзя. Лучше отдать предпочтение разновидностям на водной основе. Они полностью безопасны для здоровья человека, а также отличаются долговечностью.

Во-вторых, если уж некачественный лак был нанесен на изделие, можно исправить ситуацию. После высыхания сверху следует нанести еще один слой. Но это необходимо сделать НЦ-лаком. Он быстро высыхает и устраняет неприятный запах предыдущего слоя.

Чем лучше просохнет последний слой, тем прочнее и долговечнее будет воблер. В завершение к нему крепят тройник. Приманка для хищной рыбы готова!

Создать самодельные воблеры при желании сможет каждый. Это увлекательный процесс. Сделать качественный воблер получится после нескольких проб. Он принесет большой улов и море позитивных эмоций.

Воблер своими руками Лаури Рапала сделал с помощью одного ножа и вполне успешно ловил на него рыбу. Как в домашних условиях сделать , который по своей уловистости смог бы составить хорошую конкуренцию промышленно изготовленным приманкам.

Материал для тела воблера

Все воблеры независимо от конструкции я делаю только из дерева. Для изготовления тела воблера подходит много пород. Лучшей древесиной считаю липу, она не дает сколов при резке, достаточно легко обрабатывается и прекрасно шлифуется. Причем липу можно обрабатывать в любом направлении (вдоль волокон или поперек них). Вначале берем абсолютно сухую заготовку или болванку и нарезаем бруски с помощью циркульной пилы или ножовки (фото 1). Размеры брусков произвольные, все зависит от того какой конструкции и размера вы планируете изготовить воблер.

Форма тела воблера

Какой именно воблер выбрать для копирования (изготовления)? Все просто, посмотрите их рейтинги на рыболовных форумах в интернете. Выберите приманку устраивающую вас по форме и параметрам: размер, вес, тип лопасти. Запишите фирму и название воблера. Затем в интернете заходим в разные рыболовные интернет-магазины. Находим интересующий нас воблер, и смотрим его фотографии в каталоге. Копируем лучшую из фотографий в текстовый редактор Word, редактируем размеры и распечатываем на принтере (фото 2 и 3).

На фотографиях видна посадка лопасти, угол ее наклона и петли крепления тройников. Далее вырезаем фотографии и наклеиваем их на тонкий пластик или металлическую фольгу, можно использовать и картон.

Шаблоны будущих воблеров готовы, из них можно изготовить десятки любых форм (фото 4). Если творчески подойти к этому процессу, то каждый сможет изготовить свой единственный и неповторимый шаблон для новой приманки. Накладываем выбранный шаблон на заготовленный брусок и обводим карандашом или ручкой тело будущего воблера (фото 5). Выпиливаем ножовкой по металлу или лобзиком по контуру тело воблера (фото 6).

Там, где ножовкой работать не получается, используем острый нож. Со стороны брюшка делаем пропилы под арматуру и под лопасть. Обрабатываем заготовки напильньником, стараемся придать заготовке форму, соответствующую телу копируемого воблера и производим окончательную шлифовку наждачной бумагой, сначала крупнозернистой затем мелкой нулевкой (фото 7). Просверливаем отверстия под огрузку со стороны живота сверлом диаметром 3–4 мм.

Арматура и огрузка

Для изготовления арматуры используем нержавеющую проволоку диаметром 0,8–1 мм. В качестве огрузки - охотничью дробь, в чистом виде или расплющенную, либо столбики, нарезанные кусачками из грузил типа ложка (фото 8). В тело воблера вклеиваем арматуру, несильно прихватив ее в нескольких точках любым слабым клеем, при этом отверстия под огрузку должны быть свободными. Опускаем заготовки в олифу на сутки.

Можно процесс ускорить, прокипятив воблеры в олифе 5–10 мин. Необходимо подготовить несколько заготовок. Затем даем заготовкам просохнуть в течение суток и протираем хлопковой тканью, чтобы устранить олифу, которая не впиталась.

Лопасть

Данный элемент воблера делаю в основном из металла, из пластика в редких случаях (фото 9). Использую листовой алюминий или дюраль. Считаю, что металлическая лопасть лучше и практичнее, чем из пластика. Она крепче пластика, что практически исключает вход воблера в штопор, и сглаживает допущенные мелкие недоработки или нарушенную симметрию воблера при изготовлении тела, к тому же лопасть является дополнительной огрузкой в передней части, что немаловажно.

Регулировка плавучести и игры воблера

Навешиваем заводные кольца и тройники на тело воблера. Вырезаем полоску изоляционной ленты шириной 5 мм и длиной 4 мм. Приклеиваем к ней лопасть и примерный груз (фото 10).

Приклеиваем ленту к среднему тройнику воблера и опускаем воблер в воду. Смотрим за поведением воблера и, изменяя вес груза на ленте, добиваемся нужной степени плавучести воблера. Не забывайте, последующая окраска воблера даст дополнительный вес и этот момент надо обязательно учитывать.

Груз подобран, устанавливаем его в просверленные отверстия, предварительно просушив воблер, и производим окончательную заливку арматуры и огрузки эпоксидным клеем. Не заклеиваем прорезь под лопасть. Подбираем лопасть и вставляем в тело воблера, она должна плотно входить в прорезь и не вываливаться.

Опускаем воблер в ванну с водой, предварительно прикрепив к нему тонкую леску, и гоняем его, если не устраивает игра или стабильность хода заменяем лопасть или, изгибая ее, меняем угол атаки. Получили нужный результат. Просушили воблер, вклеили лопасть на эпоксидный клей, зачистили наждачной бумагой наплывы клея со стороны живота. Теперь воблер практически готов к покраске.

Окраска и лакирование воблера

Перед покраской покрываем воблер любой белой грунтовой эмалью. Когда эмаль высохнет, приступаем к покраске воблера. Я использую художественные масляные и акриловые краски. Масляные лучше, они контрастнее, но сохнут недели три. Краску наношу поролоновым тампоном. Есть правило: сначала наносим светлые тона, затем темные.

Тампоном по воблеру не водим. Рисунок воблера зависит от художественных способностей мастера, но, по большему счету, этот момент совсем не критичен. Наверняка у многих найдется не один боевой воблер, с которого щуки содрали всю краску, а он живее всех живых и продолжает исправно приносить рыбу. Когда верхние слои краски высохнут, можно наклеивать или дорисовывать глазки.

Затем преходим к лакированию приманки. Для лакирования я использую яхтенный глянцевый лак. Окунаем воблер целиком в банку с лаком, вынимаем, даем лаку полностью высохнуть. Эту операцию повторяем 4–5 раз. Лакирование - ответственный момент, спешить не надо. От того, как качественно вы залакируете воблер, зависит его долговечность, поскольку защищаться ему придется как и от собственных тройников, так и от зубов щуки и судака (фото 11, 12 и 13).

Реанимация воблеров

Большинство спиннингистов сталкивались с такой ситуацией, когда качественная и дорогая приманка ловит, а его дешевая копия практически нет. В результате такой воблерок мы откладываем в дальний ящик и как бы совсем про него забываем. Тем не менее, нужно приложить не очень большие усилия, чтобы такой воблер заработал и начал ловить не хуже фирменного, а порой и превосходить его по результативности.

Для примера, берем модель такого «неудачного» воблера и с помощью напильника и наждачной бумаги убираем старую лопасть, стачивая ее полностью. Пропиливаем паз под другим углом под лопасть и готовим саму лопасть.

Вставляем лопасть в паз на слабый клей (типа полиуретанового), чтобы не попадала вода в корпус самого воблера и испытываем его в ванной или другой плоской емкости, если новая игра приманки нас не устраивает, подгибаем лопасть, меняем угол атаки или производим замену на лопасть с другой формой и пропорциями (фото 14).